LOUIS GARNEAU LGS-TR1 ALIVIO UPGRADE

まずはこのルイガノを紹介したいと思います。私のLGS-TR1は2006年モデルです。他の年式のTR1との見分け方はキックスタンドがチェーンステーにボルトで直付けされています。なのでキックスタンド用の台座があり、そこにボルトオン用の穴が開いてます。現在、私のLGS-TR1はVer2.5ぐらいでしょうか。何回かすでにパーツを交換しているのです。

昔の写真は残ってないものか・・・。探せばあるものですね。PCをを漁ったら出てきました。ほぼノーマル状態に近いLGS-TR1です。懐かしい。

Ver 1.1

写りが悪くて申し訳ない。この写真は2007年8月に撮ったものです。すでにステムをなんちゃってアヘッド化してあります。TR1はノーマルだとライディングポジションがママチャリと変わらないぐらい上体がアップライトになるので少しでも体制を低く乗りたかったのでアヘッド化しました。

Ver 2.0は写真がないのでメンテ中の画像を・・・。

Ver2.0

記憶が定かではないが、この時はフロントシフター、リアシフターの交換とサドルの交換をしたと思います。あとハンドルバーもフラットにしてバーエンドバーも装着しました。もともと付いていたシフターはSHIMANO ST-EF50でした。それをALIVIO ST-M410へと交換。その時の写真です。2010年6月撮影。

上がST-EF50、下がST-M410

そう、今回の大幅アップグレードの目安になったのがこのALIVIOです。しかし、このシフターの交換だけでホント変わるもんですね。ST-EF50の時のシフトフィールはぬる～い感じに変速していくんですが、このST-M410に交換したらほんとシャキシャキ変速に変わりました。スコーン！スコーン！と変則していく感じです。

次に交換したのがホイール。当時はホイールを組める技術が無かったので完組みホイールを買いました。700Cでリアエンド幅135mmの完組みホイールはなかなかありません。探すのに苦労しました。

SHIMANO WH-T565

なんとこのホイール、ディスクブレーキにも対応。走りもかなり機敏になりました。このエアロスポークもテンション高めで組まれていてかなりのお気に入りです。ホイールは2012年2月に交換しました。そして現在の姿になりましたー。

Ver 2.5

さて、Ver 3.0はまず全てのコンポーネントをALIVIOグレードにしたいと思います。そして最大の変更点はフロントフォークの交換です。このサスペンション、おそらく中が錆びてます。中から茶色い錆混じりのグリスがドロドロと出てきてます。それに加えてガタが発生してます。しかもメーカーが推奨している使用期間はたったの2年！まぁ、この自転車を購入してもうすぐ9年目なので安全性を考えて交換します。

基本的にパーツは中古でALIVIO M410系を揃えたいと思います。いやー、どれも安い♪安い♪ヤフオクやサイクリーで探しまくって続々とパーツが届いてます。

BRIDGESTONE RADAC レストア 10 完結編

さて、やっと完成しました。最も苦労した点はやっぱりパーツを外すこと。全パーツとにかく硬い！しっかりしネジ部分にグリスを塗ってあっても硬い。ちょっとでも力の掛け具合を間違えれば間違いなくネジをなめてしまうし。専用工具を買い足したりと。

こうやってみると自転車のパーツってそんなに多くない。あとはコレを順序良くフレームに取り付けていくだけ。さすがに取り付けは２時間程度で終わりました。そして完成車がコレ！

どうでしょう。RADACのロゴシールを剥がし、トップチューブのBRIDGESTONEのロゴシールも剥がしました。全体的にスッキリした感じにしました。フロントフォークも白、紫のグラデーションだったが白一色にした。バーテープもオリジナルは白だが黒にした。

将来的にドロップハンドルに飽きたらブルホーンバーに変更したいと思う。

これにてレイダックのレストアを終了します。

次回は現在通勤に使っているLouis Garneau LGS-TR1の蘇りプロジェクトです。フロントサスペンションフォークにガタの発生と錆が酷いので怪我をする前に処分しようと思ったがまだまだもったいないのでフォークをリジッドフォークに交換しようと思います。それとコンポーネントを全部アップグレードしたいと思います。さて、どうなることやら。

ちなみにこのLGS-TR1ご覧の通り、オリジナルからかなりモディファイされている。ハンドルバー、デュアルコントロールレバー、ホイール、シートポスト、サドル、ステムぐらいかな。これをどうやって蘇らそうか思案中・・・。

BRIDGESTONE RADAC レストア 9

久しぶりの投稿です。
今日はこのボロボロのフロントフォークを自家塗装したいと思います。


さて、まずはこのオリジナルの塗装を剥離。いつもの剥離剤を塗る。塗る。塗る。・・・・・。

塗ってもなぜか効果がまったく現れない。しかたがないので耐水ペーパーの#240ぐらいの粗いので削っていきました。特に繋ぎ目のラグ部分は塗装が分厚く塗られていたのでかなり苦労しました。こうしたくぼみ部分はどうしても塗装が分厚くなってしまいますよね。ついでに錆もゴシゴシして落とす。

今回はこのソフト99のプラサフ、白塗装、クリアーの３本を使います。

まずはプラサフ。地金にプラサフを塗布していきます。一気に塗らずに何回か重ね塗りしていけばまんべんなく塗れると思う。実は私も自家塗装は初めてなのでペットボトルで練習しました。このソフト99の缶スプレーは思っているより霧化されて噴射されるので注意。徐々に、徐々に、塗っては乾かしを何度か繰り返しましょう。

次は白塗装。これも少しずつ薄く、何度も重ね塗りしていきます。下地のプラサフがグレー色なので白塗装が薄いところがどこか分かりやすいですね。

そして最後にクリアー塗装しました。透明なだけにどれだけ塗ったらいいかわからん・・・。何度か重ね塗りしていい感じにツヤツヤになればいいかなーっと。

出来上がり！初めてにしてはかなり上手に塗れたと思います。蘇りましたー。しかし今回、剥離から塗装まで天候を考慮していたら3週間かかりました。やっぱり真冬に塗装はするもんじゃないですね。

続けてフレーム本体もやりたかったがそれはもうちょっと気候が暖かくなってからにします。

フォークアライメントツールを自作

今日はドロップエンドに歪がないかチェックできる工具を自作したいと思います。製品としてはPARKTOOLフォークアライメントツール FFG-2です。この器具はフォークのエンドに装着して両サイドのエンドの歪をチェックできるものなのだが購入するとなると14000円ぐらいして結構高い。それほど頻繁に使用するものでもないので今回はこの器具をホームセンターで売っているボルトやナットでなんとか自作できないか？と思ったわけです。

早速、買ってきたのがコレ。材料費は全部で738円。サイズは全部M8。

組み上げるとこんな感じ。さて、感の良い方ならもうお解りいただけると思う。ワッシャーの間にエンドを挟むわけです。

装着するとこんな感じに大雑把だが歪がわかる。これを強引にグイグイと修正していく。






ちなみにフロントエンドはM8サイズでピッタリだがリアはもう少し太いハブ軸を使っているのでM10がちょうどいい。リアはフロントと比べてガッチリしているのでリア用にも買ったほうがいいかも。

PWT ホームメカニカル 折りたたみ 振取台 WTS-1924 レビュー

PWT ホームメカニカル 折りたたみ 振取台 WTS-1924

ホイールを手組する時に欠かせない振れ取り台。プロフェショナルな方々ならパークツールのTS-2.2やホーザンのC-330を使っていると思うがどれも3万円～6万円と趣味の領域として購入するには高額。そこで次の候補としてMINOURAのFT-1。振れ取り台とセンターゲージとニップル回しの3点で約9500円、安い。しかし、安価なだけにやっぱりそれなりに精度が甘かったり、安定性が悪かったりするらしい。他に同価格帯でないものか・・・・。探せばありますねー。しかも結構しっかりした作りに見えます。価格も6840円とかなりお買い得。

畳むとこんな感じにぺったんこにまとまる。それでは細かい部分を見て行きましょうか。

ネジはアーレンキーで締め増しできる。そして全てのネジに緩み止めワッシャーが咬ましてある。

エンド幅は100mmと135mmにしか対応していません。こんな感じにエンド部分をクルッと回して変更します。この部分はプラスチック製。商品説明には100mm～135mmまで対応と記載されていたが・・・。130mmの場合は振れ取り台を強引にしならせて使うってことなのかな？

ワイド設定で実際に測ってみると137mm。

ナロー設定では102mmとなっている。

それでは肝心の振れ取り精度ですが、画像を見ても分かる通りそれほど高くは無い。最後の0.5mmに難儀しそう（笑）両サイドのピンを支えているU部分はガッチリしたプラスチック製。ここは鉄製であって欲しかったなー。

そして横ブレピンはネジでは無く、このU字の台座に刺さっているだけ。かなりキツく固定されているのでそう簡単には動かないが、ほんの少しだけ動かしたい時は結構難しい。グリップ部分をグリグリ回しながら自分で押すのがコツ。ネジ切りであって欲しかった。かなりのマイナスポイントだと思う。縦ブレプレートは鉄製。


さて、昔のロードバイクのエンド幅はフロントで93mm、そしてリアで126mmや128mmだったりする。ちょっと幅が狭いんですよね。この振れ取り台で使うにはワッシャーをエンドに挟めば解決できます。私が挟んでいるのはM6ワッシャー。ホームセンターだとどこでも売ってます。



これを両サイドに3枚づつ挟んでOLDが狭いハブに対応させてます。

こんな感じに台座のネジにもピッタリ合います。仕上がりはこんな感じでキレイに収まる。

では結論。精度としてはMINOURAのFT-1といい勝負。安定性はPWT製の方がほんの少しだけ上だと思います。FT-1は倒れそうになるがこのPWT製はそんな事無い。いろんなハブに対応させるには自分で改造が必要。とにかくホイールを自分で組んでみたいって人にはオススメです。かなりコンパクトに畳めて、触れ取りも慣れと手先の器用さでかなり高い精度まで持っていけると思います。

BRIDGESTONE RADAC レストア 8

PWTの振れ取り台レビューをしようと思ったが、今日はリアホイールにします。

フロントホイールと同様、バラして洗って磨きます。

まずはハブの分解。グリスがギトギトですね・・・。コレもパーツクリーナーを吹きかければ簡単に汚れは落ちます。そしてキレイになったハブがこれ。

ハブにはなんだかクスミのような腐食が見られるが、ゴシゴシ磨いてもこれが私の限界。耐水ペーパーで磨こうと思ったがハブには縦に細かい溝があるので断念。とりあえず遠目でみると綺麗なのでこれで良しとする。次はホイール。

耐水ペーパーの#600からスタート。とりあえずこのカビのような白いザラザラした腐食を落としてつるつるにしていきます。水研ぎしていきます。最初の#600で表面のザラザラ感はなくなると思います。次に#1200で白い斑点のような腐食部分を完全に消していきます。根気よくシュルシュルと水研ぎして行きましょう。だいたい２週したら消えるかな？

そして最後に#2000で仕上げていきます。この時、指で触ってザラザラ感が残っていたらまた#1200に戻って表面をつるつるにしていきましょう。

#2000も２週ぐらい研磨できたらピカールケアーでゴシゴシ。そうするとこんな感じに輝きを取り戻します。

先に仕上がったフロントホイールと比べてみます。徐々に研磨技術が上がってるんだろうか（笑）明らかに今回の方が輝いてます。



しかしこの研磨作業、ものすごく手が汚れるんです。ゴム手袋をしてやってもいいがそれだと細かい表面の凹凸がわからないし、力加減も難しいので素手で作業することをおすすめします。

どなたか簡単に汚れを落とせる方法を知っていれば教えて下さい・・・。毎回手がガサガサになるぐらいブラシでゴシゴシして落としています。

BRIDGESTONE RADAC レストア 7

今日はフロントホイール。

1. バラバラにする。ハブも。
2. 汚れやこってりグリスを落とす。
3. 磨く。
4. 組み立て。
5. 振れ取り。

汚ったないっすねー。ベアリングの玉に異常はなかったが、玉アタリを調節する玉受けに少しだけ摩耗が見られました。新しいものを購入しようかと思ったがパーツ探すの面倒くさいし古いハブなのでエンド幅が92mmとママチャリと同じ。ハブ、入手困難。スポークも何本かクセがついて曲がってたが修正出来ました。スポークの長さは実測303mmの#14とオーソドックスな太さ。なので全てのパーツを流用したいと思います。

ハブ、スポーク、ニップル、ベアリング、リム全て汚れを落として磨きました。スポークのネジ部分にスポークプレップらしきものが塗られていたので除去に手間取りましたよ。上の写真は仮組み。さて、組み立てていきましょう。まずはハブから。

グリスをたっぷりつけて玉は左右10個。

ハブ完成。玉アタリもほんの少しだけゴリゴリする感じを残しました。ガタも無し。
ではホイールを組んでいきましょう。

もともと4クロスJIS組で組まれていたが今回はちょっと変化を持たせるために4クロスのイタリアン組にしてみました。組みながら思ったがちょっとスポークが長いような・・・。まぁいいや。

完成。触れ取りも使用に耐えうるレベルまで取った。リムテープも18mm幅のPanaracer　Poly-Lite [W/O 700C×27 18mm] ポリウレタンリムテープを装着。

チューブはSCHWALBE 700x18-28Cチューブ 仏式バルブとオーソドックスなものにタイヤはPanaracer　クローザープラス [W/O 700X25] ブラックをチョイス。珍しい25mm幅のタイヤを選びました。

さて、次回はこのPWT ホームメカニカル 折りたたみ 振取台 WTS-1924をレビューしたいと思います。